Preparación Evolution VW Käfer Beetle de Carrera

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Aquí os traigo otra preparación de las mías. En este caso, y como dice el título, se trata del Volkswagen Beetle Käfer de la marca Carrera de Grupo 5, que hace unas semanas estaba de oferta en los Toys “R” Us por unos 20/22€. Lástima que ese mes la economía familiar no me permitiera llevarme varios modelos más por ese precio.

Este modelo nos va a dar muuuucho trabajo, así que si no estáis sentados mientras leéis esta entrada, os recomiendo que lo hagáis.  😉

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Vista del exterior del chasis.

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Vista del interior de chasis.

El primer reto en este modelo, será la justa basculación de la carrocería. Así que antes de meternos en trabajos forzados, soltamos un poco el chasis para dejar hueco, y entre el chasis y la carrocería, ponemos papel o cualquier material ajustable. Luego apretamos esos tornillos y así forzar la separación de la carrocería para conseguir esa basculación que os enseño en el Capítulo 2 en la lista de Tutoriales Scalextric de mi canal de YouTube. En el vídeo os enseño cómo acelerar el proceso. (Recomendado)

Una vez conseguido ese “espacio extra” para la basculación, abrimos el coche para encontrarnos con esta aberración de cables, chips, etc., (desde mi punto de vista) y que sólo entorpece y empeora la experiencia. Así que para comenzar, vamos a usar el soldador para desmontar por completo todo el cableado y el chip que hace que el coche ande en ambos sentidos.

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Guía desmontada por completo.

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Guía con trencillas blandas, cable y tetón.

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Guía completada.

A continuación nos vamos a ir con lo más peliagudo de los coches Carrera, el sistema de guía. Para ello, desmontaremos todo el sistema, sujetando el chasis, tiramos de la guía para sacarla. Luego, agarramos también las trencillas por el mismo sitio que la guía y tiramos para sacarlas. Una vez extraída toda la parte de debajo, nos vamos al interior del chasis y quitamos los tornillos para sacar las otras tres piezas que componen la guía, incluido el muelle de retorno.

Ahora vamos a olvidarnos del sistema de guía (en parte) que usa la marca Carrera en sus coches, y vamos a sustituirlo por una más “común”. Como siempre, vamos a usar unas trencillas nuevas. Por ejemplo, las MB que menciono en el Capítulo 1 del canal. Corto un par de ellas de unos 2cm de longitud. Usamos una y la metemos por la parte interior dónde estaba una de las trencillas originales, metiendo ésta nueva en diagonal al hueco que es rectangular, para que no nos cueste. Una vez dentro, dejamos que sobresalga por la parte de arriba como 1mm y doblamos hacia atrás. Por debajo hacemos lo mismo, doblar hacia atrás. Ahora nos hacemos con cable para uso en Slot y que sabéis que podéis comprar siempre en tiendas especializadas y un tetón para guías. Pelamos una de las puntas de aproximadamente el doble del tamaño del tetón, e introducimos este cable por el orificio del tetón hasta la goma y la parte que sobresale, la doblamos hacia arriba. A continuación, metemos el tetón por una de las esquinas del hueco rectangular dónde está nuestra guía, sujetando ésta para que no se resbale la trencilla hacia abajo. Fijaros bien cómo colocáis este tetón, no os vaya a quedar demasiado suelto. Si es así, buscad una posición en la que quede más seguro, y repetimos lo mismo con el otro lado para poner ambas trencillas con su cable.

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Parte intermedia de la guía.

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Guía acabada con la modificación.

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Pala modificada.

Ahora viene una parte que a lo mejor, a muchos de vosotros no os hará mucha gracia o simplemente no querréis hacerlo, con lo cual mejor que os saltéis el paso de la guía (incluido el párrafo anterior a éste).

Vamos a tomar la parte intermedia de la guía (1ª imagen) y con unos alicates de corte, vamos a recortar todo el alrededor a la zona central que es dónde encaja la guía y nos quedaremos sólo con ese “tubo” y con la “pestaña” que le acompaña. Poned atención a las imágenes para no cortar lo que no debéis.

Una vez hecho eso, colocamos en el chasis la parte inferior de la guía (la que ya tiene puestas las trencillas y el cable) en su sitio, luego ponemos el “tubo” en su hueco con la “pestaña” hacia atrás y por último, colocamos la parte superior encima, (dejando los cables en forma de “M” donde los cables que asoman en la 2ª imagen, serían las “patas” de la “M”), encajando ésta parte en el “tubo” con su espacio para la “pestaña”. Para acabar colocamos los tornillos y listo.

Medimos los cables y soldamos al motor. Ésta parte hay que hacerla con mucho mimo, ya que hay que tener cuidado de que no se queden demasiado cortos para que el coche gire como es debido, ni demasiado largos, ya que hará que la guía no vuelva a su posición original (centrada) y tardaremos más en ponerlo en pista. Además, podría ocasionar que el cable enganchara en algún sitio, impidiendo que la guía trabaje libremente.

Luego, agarramos la guía “extra” que venía en la caja de nuestro coche (que es más fina) y la colocamos donde estaba la original. Podemos también rebajar la que ya tenía, o si se quiere más delgadez, rebajar la fina. Todo dependerá de tus exigencias. Si tienes alguna duda al respecto, puedes ver el Capítulo 1 del canal donde enseño esto. 😜

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Sustitución de neumáticos por unos sin agarre y de perfil bajo.

Para bajar la altura del eje delantero he usado unas gomas sin agarre y de muy poco perfil que, no le hacen justicia a este modelo, para qué nos vamos a engañar. De todas formas, en el Capítulo 3 de mi canal os enseño varios trucos para que podáis bajar el perfil de las ruedas delanteras sin coste alguno.

Tracción de serie.

Tracción de serie.

Tracción sustituida.

Tracción sustituida.

Llantas y neumáticos de Fórmula 1.

Llantas y neumáticos de Fórmula 1.

Ahora nos vamos con la tracción. Para los que vayan a jugar en casa, mejor le dejáis toda la tracción de serie. En todo caso, sustituiría los neumáticos por unos traseros de Fórmula 1 de la marca Ninco, que a mi parecer, son los que mejor le quedan.

Los que quieran algo de velocidad y vayan a usarlo en un club, les explico el siguiente paso. Como el ratio piñón/corona de los Grupo 5 es de 2.54, para igualar algo en prestaciones el coche, he usado un eje de longitud similar al original, cojinetes y he puesto una corona de 25z y un piñon de 10z, ambos de la marca Slot.it creo recordar, que le da un ratio de 2.5. Yo he dejado el motor que trae de serie para probar, pero es demasiado lento. Poco par motor y freno, aunque buena velocidad punta. Así que recomiendo usar un V12/3 de Slot.it de 21.500rpm que van muy bien.

Para acabar, he colocado los ya mencionados neumáticos de Fórmula 1 de la marca Ninco y unos tapacubos traseros pintados en negro (deberían ser plateados) de la marca AllSlotCar. En la 3ª imagen de arriba podéis ver el resultado completo.

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Bordes de los tetones del chasis sin rebajar.

Tetones del chasis rebajados.

Tetones del chasis rebajados.

Cuando terminé con toda la mecánica pensé que ya tenía el coche listo, pero no. Me tope con que el coche seguía sin bascular suave ya que éste se enganchaba de alguna manera en no sé dónde. Así que como en algunos modelos de la marca Ninco, eliminé los bordes de los tetones del chasis, el soporte que parece ser para montar un kit de luces en la parte delantera y además forcé un poco hacia dentro lo que sería la rejilla de ventilación para el radiador. Aún así, parece que me sigue rozando en algo, pero ya báscula bastante suave.

Y hasta aquí la preparación de hoy.

Prometo añadir si encuentro dónde sigue molestando la basculación en la parte delantera, aunque de forma muy leve.

Un saludo y nos vemos en el canal. 😝

PD: Dar las gracias a Raúl Delgado,  que me echó un cable para desmontar la guía, ya que yo no conocía la mecánica Carrera.

Preparación Ferrari GTO Altaya

 

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Esta semana atrás, Kily, uno de los socios de Club Scalextric Jerez me invitó a asistir a las carreras de su club cuando yo quisiera. Así que ni corto ni perezoso le eché un ojo a su calendario para ver si tenían algo fuera de lo común que pudieran ofrecer. Entonces, para mi asombro, vi que tenían categorías “pequeñas” para un circuito de 4 carriles. La primera de ellas es GT EXIN, así que le pregunté si podían usarse Altayas. Después de su confirmación, fui a la vitrina de clásicos y le eché mano a este flamante Ferrari GTO que podéis ver en el encabezado de esta publicación.

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El primer reto es el ajustar la altura del tren delantero. Así, que tal y como enseño en el Capítulo 3 del canal, me dispongo a levantar el tren delantero. Como tenía mucho margen, para levantarlo usé nuestro famoso palo de Chupachups. Quería aprovechar el hueco del palo de Chupachups para meter por ahí los cables y que estuvieran bien ordenados, pero me topé con que uno de los trozos aún tenía caramelo, y como ya estaba pegado no quise tocarle y coloqué los cables de su forma original.

También solucioné el margen de movimiento derecha/izquierda, cortando dos trozos de palo de Chupachups de 1mm aproximadamente y los coloqué, verificando a posteriori que giraba con soltura.

A continuación le tocó a los neumáticos. Como no sabía si podía usar unos gastados y loctiteados, opté por unos MSC 19/8 sin agarre, que creo que ya están descatalogados, lamentablemente.

Ahora toca la elección del motor, un RX-4, tal y como pide el reglamento. Para esta elección, he usado una aplicación móvil que mide las RPM (Revoluciones Por Minuto). En un futuro vídeo os diré cuál es y el modo de usarla. Ya os digo que es muy eficaz ya que la usé a la par con un Benchmark para ver si era real, y el resultado de dicha comparación fue increíble. Bueno, que me enrollo. Echo un vistazo en el baúl de los recuerdos y encuentro 2 motores RX-4. Uno de ellos me da 16000 rpm y el otro 16500 rpm. Sobra decir cuál usé 😀

Para evitar que el motor se mueva, usé algo de plasto (la cinta que se ve en la imagen) y además, en la parte del piñón, puse algo de nuestro pegamento especial para ayudar al plasto a la sujeción del motor. Como el cable que trae el motor es muy rígido, lo sustituí por el morado de la marca Black Arrow. Además, cambio las trencillas por unas muy blandas de MB, que menciono en el Capítulo 1.

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Ahora viene el trabajo duro y a su vez el más importante, la tracción. Una vez comprobado que tanto la corona como el piñon están en perfecto estado, pruebo a rodarlo sobre una superficie pasana sin neumáticos para comprobar que tanto las llantas como el eje no estén doblados. En tal caso habría que sustituirlos por otros. Luego compruebo que el eje no tenga mucho juego dentro de los cojinetes y a su vez, que los cojinetes no tengan mucho juego en la cogida del chasis. Una vez verificado que todo está bien, me salto el paso de pegar los cojinetes al chasis ya que quedaban bastante bien encajados.

Uno de mis miedos queda confirmado. Como se ve en la imagen de la derecha, el eje del motor no entra lo suficiente en el hueco de la corona, que es el que se encarga de que el piñón haga buen contacto con la corona, haciendo que haya mucho margen de movimiento de izquierda a derecha. Así que como en estos ejes no se pueden usar separadores de tornillo, le toca de nuevo hacer su aparición a nuestro querido amigo, el palo de Chupachups. Corto una medida aproximada del hueco que hay entre la corona y el cojinete, y después de varios retoques, consigo eliminar ese margen y que aun así, sea muy suave su giro. Para acabar con el eje trasero, quito las llantas y limpio con un trapo y alcohol la parte del eje donde encaja la llanta. Una vez limpios, pongo muy poca cantidad de pegamento rápido en el hueco de la llanta donde va el eje y las vuelvo a colocar en su sitio. Ojo con esto, ya que si ponéis demasiado pegamento, éste podría correrse hacia el cojinete y supongo que ya os imagináis el resultado. Una vez acabado, engraso bien la corona y el piñón, pongo aceite en abundancia en los cojinetes, en el palo de Chupachups trasero, en el eje delantero en la unión con el chasis, en el eje del motor y una gotita encima de los dos trozos del palo de Chupachups usados para levantar el eje delantero y con esto, acabamos el trabajo en el chasis.

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El último paso es bien sencillo. Evitar vibraciones que pueda ocasionar la extraña forma de la bandeja de pilotos de nuestro Ferrari GTO. Usando algo de pegamento rápido, o bien el que deseéis, fijad las partes que creáis convenientes que podrían vibrar durante la carrera y listo.

Cerramos nuestro coche con un buen par de tornillos especiales para basculación y probamos en pista si hay que modificar las alturas de los mismos y… ¡A competir!

Por último añadir que este coche también va genial cerrado completamente sin usar tornillos basculantes.

Nos vemos aquí o en YouTube 😀